忽如一夜風來，千樹萬樹花開。

    想不到，潮州菜已經成為北京最看好的菜肴。以至于，除了新開張的潮州菜館之外，不少賓館，菜館紛紛開設“潮州餐廳”。津、渝、滬、寧、南北各地的“潮陽春”菜館，也自然吸引著食客對潮州鄉土風味的審美興趣。

    潮州美食的最佳特點，據說在于“生猛海鮮”，像生蒸龍蝦、明爐烏魚、甲魚燉薏米等等，以鮮而不腥、清而不淡、嫩而不生、肥而不膩的特點，使各地的美食家嘆為觀止。

    餐館里一桌桌推出的，是名菜一路，一款一點一味。與此相媲美的，是潮州的大眾美食。

    且看小食“粿汁”。“汁”得用上等白米浸水后磨成米漿，然后一瓢瓢地倒到平面煎鍋（鼎）上，攤烤成熟而未干，薄而不破的一張張圓形的“粿汁皮”，將其掛于竹竿上晾干，取下來切成一塊塊三角形的小片，放進鍋里沖以開水，再配以淡淡的鹽水和米漿水，放到明爐上待滾，旋即倒入另外的陶缽用小勺舀入碗里，撒上豬油文燒的鮮萄碎段，再佐以“甜豆干”或“臘腸”，真是令人饞涎欲滴。

    潮食中的“蠔煎”尤值得品味。蠔即牡蠣，價廉而營養價值高，有“海底牛奶”之稱，你看莫泊桑小說《我的叔叔于勒》，當年法國上流社會人士以能一啖生蠔為時尚，潮人沒有法蘭西紳士的那種派頭，卻自有喜好。他們將生蠔配以雪白的甘薯粉，加水拌勻后再撒上一些小粿生蔥，在平面煎鍋（鼎）上寫起“文章”來，猛火重油，一攤開，二翻鏟，一會兒工夫便把蠔煎得勻熟透香，若再打上雞（鴨）蛋，披上芫荽（香菜），裝入盤中端上桌，別說俗界中人躍躍欲試，就是神仙也恐喉嚨作響步不穩呢。

    再看筍粿，也為絕大多數潮人和外地人所喜愛。竹和松、梅、菊一起，為中國畫中的四大當家題材之一。作為烹調原料，也著實清雅不俗。蘇東坡的名言：“寧可食無肉，不可居無竹”，更是盡人皆知。潮州人以鮮嫩竹筍，做成一個個略大于北方水餃的筍粿，蒸熟之時，食客方驚絕于彼之明艷，若再將其投于油鍋中一煎，使粿皮金黃而又微微焦赤，放一盤中澆以浙醋，一啖之下，筍粒脆、嫩而粿皮的韌、爽，每每令食客驚奇不已。

    其他，像蟄皮烙、鱔魚粥、煎芋粿，沙爹牛肉，墨斗丸……無不是取材于潮州的鄉土特產，以其煎、炒、炸、蒸、燉，八仙過海，煽旺爐火，把一曲曲“鍋、碗、瓢、盆協奏曲”，熱滕滕、香噴噴地“演奏”給食客，只不過，這特殊的“樂曲”，飽的并非“耳�！�，卻是“口�！绷T了。